Аватар: время и деньги

Стоит ли покупать на него билет? Несомненно! Он стоит билета:)

А время - 2,5 часа - стоит ли он этого? На мой взгляд - нет.

Да, он стоит того, чтобы начать просмотр, понять возможности 3D, увидеть работу оператора и компьютерщиков...

А Кэмерон был и остается слабым сценаристом и хорошим режиссером.

Шедевр ли "Аватар"? - конечно, нет.

Но солянка - всегда была отличным блюдом для вагона-ресторана!

Так и "Аватар" - солянка из "Соляриса", буддизма и ранее виденных фильмов.

ГастрономическАЯ карта недели (№017)

• "Довоенная" грузинская кухня, - Линор Горалик публикует аннотацию книги

• «В России пельмени любят, но недооценивают их потенциал», — уверен француз.

• Елена Чекалова "подсела" на грибочки...
  
• "Свекольная ботва - прекрасный десерт", - считает новый шеф-повар ресторана "Семь пятниц" Людмила Коржаневич.

• Сговорились или получили задание? - Цивина и Зимин описывают свои "похождения" в Suzy Wong и к "Варварам": Suzy Wong Bar **** и Варвары или Suzy Wong Bar и "Варвары"

• Продукты, откуда Вы родом? - некоторые подробности, связанные с местностью и особенностями происхождения продуктов и блюд - читайте здесь.

Ссылки в "Гастрономической карте":

Вы желаете вспомнить прошлое и выбраться в те места, о которых писалось ранее?
Для этого мы и собираем - для Вас - еженедельно ссылки на "Гастрономическую карту"
(приложение "АКТИВНОЙ КАРТЫ идей").

ГастрономическАЯ и виннАЯ карты недели (#08)

• "Пока же оценить творческий потенциал шефа "Кафе-Кафе" можно по действующему меню a la carte. Причем, начиная с 8 часов утра, когда в силу вступает меню завтраков (раннее открытие ресторана отчасти компенсирует его раннее закрытие в 23.00). К завтраку "Кафе-Кафе" предлагает множество рукотворных авторских сэндвичей: с овощами, обжаренными на гриле, в лаваше (190 руб.), с курицей, листьями романо и анчоусной заправкой в пите (280 руб.), с сочным ростбифом, микс-салатом и соусом айоли в пите (320 руб.), с копченым лососем и крем-чизом на бородинском хлеб собственной выпечки (290 руб.), омлеты и глазуньи (150 руб.), сладкие гренки с домашним вареньем (110 руб.), каши (150 руб.), оладьи (150 руб.), сырники (150 руб.) и особенно трогательные деревенский творог (150 руб.) и деревенское молоко (70 руб.), которые покупают у фермеров на рынке. Пожалуй, эта маленькая деталь определяет весь концепт меню и ресторана в целом, очеловечивая и персонифицируя его, насколько позволяют законы жанра и особенности месторасположения.", - цитируем Дарью Цивину (здесь и далее - журнал «Weekend» № 27 (73) от 18.07.2008)

• Большая винная река: "Речной круиз — это очень жанровое путешествие. В первую очередь на ум приходят невероятные приключения на Темзе Джея, Уильяма Гарриса, Джорджа и шустрого фокстерьера Монморанси, известного любителя крыс. Книга Джерома К. Джерома — это британская речная классика жанра, которая задает определенные жесткие рамки, - описывает свои впечатления Екатерина Истомина"

• Винную ревизию Бордо провела Елена Чекалова:
  

  "Для меня, в отличие от классика, бордо другом не было никогда. Может, при иных обстоятельствах я и не отказалась бы от таких приятелей, как Margaux или Latour, но все же они не из моей обычной жизни: уж слишком дороги и серьезны. Об их родине я тоже, признаться, не помышляла. Знала, что это очень специфический район Франции — закрытый и не слишком гостеприимный. Что знакомые по винным этикеткам замки не распахивают перед туристами свои высокие ворота. Что в них трудно попасть даже на получасовую дегустацию, а на ужин, тем более на ночлег или постой (как это нередко случается в Италии), — просто невероятно.

Время еще детское

Вчера завершил работу фестиваль BabyTime, проходивший в СК "Олимпийский" в Москве.

Фоторепортаж фестивальный ниже - щелчком по фото Вы перейдете на страничку, где можете посмотреть слайд-шоу. Полный текст рецензии на этот "праздник детства" смотрите в блоге "Детская карта Москвы".

BabyTime 2008

ГастрономическАЯ карта недели (#03)

Подходит к концу последняя неделя весны 2008 года от Рождества Христова - с малыми гастро-результатами: на мой вкус в эту карту можно взять только цитаты из рецензий неутомимой Дарьи Цивиной, отведавшей интерьеров, прейскурантов и блюд в еще двух московcких заведениях общепита:

Х.Л.А.М. (****):
"Все высокохудожественно. Артистично. Круглосуточно. Средний счет — 2000 рублей..."

"Буфет" (***):
"Однако главной достопримечательностью "Буфета" все же следует считать не кухню и не плюшевых мишек, разлетающихся, как горячие чебуреки с фуа-гра, но шеф-бармена с тележкой крепких напитков, который фланирует по залу и обслуживает гостей прямо у столов, непринужденно с ними общаясь. Так, между делом, за разговорами он может приготовить целых 15 видов Mojito, варьируя пропорции и комбинации ингредиентов по желанию гостя и, что особенно ценно, отмеряя их количество..."

И еще - "Винная карта" вернулась к теме "Винной истории" и "Винных новостей". Подробности читайте здесь.

ГастрономическАЯ карта недели (#02)

"События, отобранные по моему вкусу"
(DepoZit)

Дарья Цивина, "поедая" критикуемые блюда, успевает "сделать" каждую неделю по два заведения общепита. На этот раз ими стали:
Modus (****1/2)
Cafe Di Citta (****)

"Ресторан Modus существует уже больше года, но в наше поле зрения попал только сейчас и как раз вовремя — здесь наконец-то появились живая рыба и дары моря на вес. Эта деталь придала Modus завершенный вид. Теперь это стопроцентно средиземноморский ресторан с ароматами..."

"... это бывает обычно в сетевых заведениях (каковым намерено стать Cafe di Citta). То же и меню — явно выбивающееся из общепринятых рамок недорогого итальянского кафе. Помимо многочисленных домашних пицц и обязательных для Москвы позиций вроде салата "Цезарь" (285 руб.), карпаччо из говядины (290 руб.) и лосося (280 руб.), рукколы с креветками (380 руб.) и папарделле с лососем и икрой в сливочном соусе (420 руб.) в нем есть немало оригинальных блюд, вызывающих искренний гастрономический интерес. Например, весьма интересна вариация на тему "Нисуаз"..."

Текст - Дарья Цивина, журнал «Weekend» №19(65) от 23.05.2008, фото - www.bocuse.ru


В Москве открылся Wall Street Bar

"Улыбающийся Алексей Долгих появился передо мной на Волхонке из дверей Wall Street Bar — недавно открытого клуба для профессионалов фондового рынка. Первым делом вице-президент ИК «Тройка Диалог» познакомил меня с одним из основателей заведения и своим бывшим начальником Дмитрием Старенко.

«В Нью-Йорке, Лондоне, везде, кроме Москвы, есть места, где могут собраться люди, связанные профессиональной деятельностью, — говорит Дмитрий. — Вот мы, люди с опытом работы на фондовом рынке, и решили открыть такой клуб для себя. Подумали, что коллеги будут не прочь зайти, выпить хороший напиток, поделиться новостями». Коктейли здесь смешивает Сейран Геворкян, раньше он работал в GQ Bar и «Баре 30/7». В середине мая появилась и кухня."

Текст - Дина Юсупова, "Пятница" , № 18 (105) 23 мая 2008

Обзор вин в "Пятнице"

Господин Сердюк, постигая тонкости винной гастрономии, часто "улетает", и, отрываясь от бренной земли, пишет обзоры, понятные лишь паре сотен экспертов и ценителей. Но, учитывая то, что тираж "Пятницы" равен тиражу "Ведомостей" за рамками этих словесных плетений остаются десятки тысяч потенциальных виноманов. На этот раз иное:
"Карменер отличается специфическим мятно-перечным оттенком аромата и приятной ягодно-пряной пикантностью вкуса. Этот сорт подобен специи: достаточно небольшой доли его в купаже, чтобы вино разбукетилось характерными для карменера оттенками. И так как карменера на виноградниках Центральной долины оказалось довольно много, его аромат стал едва ли не главным опознавательным знаком для отгадывания чилийских вин вслепую." Текст - Игорь Сердюк, "Пятница" , № 18 (105) 23 мая 2008
Просто и ароматно, не правда ли?

ГастрономическАЯ карта недели (#01)

"События, отобранные по моему вкусу"
(DepoZit)

• Специи или пряности?
  

Бадьян: "Он похож на нечто среднее между звездой и цветком, каждый бордовый лепесток которого заполнен зернышками. Вкус его я описал бы как сладковато-горький, по запаху напоминает анис, но запах бадьяна изысканнее, я бы даже сказал — интереснее. Дело в том, что, в отличие от аниса, он содержит эфирное масло сафлор, которое проявляется при нагревании. Поэтому я всегда буду утверждать, что это большая ошибка — считать анис заменой бадьяну"(шеф-повар ресторана «Спайси» Ню Джи Пин) ...
Текст и фото - журнал «Weekend» №18(64)от 16.05.2008, автор текста - Анна Карманова.

• Елена Чекалова: кус-кус для мамы

"Моя классическая еврейская мама живет в предчувствии конца света и надеется на худшее. Она всегда запасалась макаронами, подсолнечным маслом, мукой и крупами. А потом месяцы или годы спустя я расчищала ее закрома, уговаривая выкинуть пакеты с жуками и прогорклое масло. В скудные 80-е мы с ней здорово"...


"... а под конец вбить столовую ложку приправы ras-el-hanout. Я о такой отродясь не слыхала. Оказывается, это главная магрибская смесь специй, переводится с арабского как "вершина лавки", то есть королева приправ. По легенде, арабские воины собрали вместе запахи всех стран, которые завоевали. В совсем правильный ras-el-hanout входит около 30 трав и специй, но можно обойтись семью-десятью: кориандр, кумин, куркума, корица, кардамон, фенхель, черный и кайенский перец, имбирь и мускатный орех. В Париже продается в любой арабской лавке"...
Текст и фото - журнал «Weekend» №18(64)от 16.05.2008

• Два новых ресторана:
  Yakimono + "Огурец"

* "Новый ресторан Yakimono, открывшийся в башне пешеходного Багратионовского моста, решил вернуть японской кухне былой статус — самой дорогой и самой изысканной в Москве."
Yakimono (*****)
* "Новый клуб-ресторан "Огурец" открылся на месте нижнего зала клуба-ресторана "ПиР", по соседству с "Огородом". Новостей по этому случаю две — плохая и хорошая."
Огурец (**)
Текст и фото - журнал «Weekend» №18(64)от 16.05.2008, автор текста - Дарья Цивина.

Еда в Петербурге: из наблюдений гурмана

Как автор пишет о себе: "Аффтар любит рестораны, блондиног и интернет-маркетинг"
От себя добавлю, что его основной блог - Блог интернет-маркетолога
И зовут его - Дамир Халилов. Итак:

Суши-бары Питера: Две палочки / Датировано писание 10-05-2008:
"Кто-нибудь и помнит, когда в Питере началось повальное увлечение суши? По-моему года 4 назад. Что интересно, пока нет никаких признаков того, что этот бум идет на спад.

Я слышал, что открыть суши-бар гораздо дешевле, нежели любое другое заведение. Практически не требуется дорогостоящего оборудования и уникальных специалистов с другого конца света. Опять-таки минималистичный интерьер. Сырье – рис и рыба. Возможно, именно это и является основной причиной того, что по всему городу открываются все новые суши-бары, вытесняя рестораны других кухонь.

Примечательно, что большую часть рынка суши-баров занимают сетевые заведения, такие как: Япошка, Евразия, Две палочки, Васаби, Ки-До, Васаби-ко, Сегун, Якитория.

Этим постом я открываю серию статей о питерских суши-барах"....

___________________________________________________

Обслуживание в кафе и ресторанах Питера: краткий обзор / Датирован обзор 20-03-2008: "Я недавно сделал одно интересное наблюдение: уровень обслуживания никак не зависит от ценового уровня заведения. Тебе могут открыто нахамить в шикарном ресторане и окружить вниманием в дешевом уличном бистро. Честно говоря – напрягает… Напрягает, когда из заведения, в котором оставил несколько тысяч, уходишь с начисто испорченным плохим обслуживанием настроением.

Я стараюсь не опускаться до скандалов и кляуз администрации – зачем махать руками, когда вечер и так уже испорчен, просто навсегда вычеркиваю это заведение из своего списка рекомендованных к посещению.

Постарался вспомнить - как обстояли дела с обслуживанием в заведениях, которые я посещал за последние 2 месяца, и оценить его по 5-балльной шкале. Вот что получилось:

Пузата Хата – 5 баллов
На редкость классное обслуживание. Милые девушки в широких украинских сарафанах доброжелательны, оперативны и шустры. При необходимости могут посоветовать, что заказать. С их лиц не сходит улыбка, причем не дежурная, а естественная. Одним словом, именно здесь я оставляю самые большие чаевые"...

Рейтинг "Активной карты":
www.gurmanspb.com ***+

Гастрономический дайджест недели: рецепт утиной грудки, парочка рецензий, выставка на вокзале

"Утиные грудки" Сергея Пархоменко:
"...вернется со свертком утиных грудок, заботливо переложенных листами пергаментной бумаги, и с пластмассовым ведерком лакированной горько пахнущей ежевики. И мы с ним вдвоем станем жарить магрэ, как тут, между Сен-Кларом и Эстрамьяком, испокон веку было принято.

Надо взять крупные утиные грудки, обтереть каждую насухо бумажным полотенцем и крест-накрест надсечь острым ножом кожу параллельными полусантиметровыми полосочками наискосок, чтобы получилась как бы такая диагональная сеточка. Этой надрезанной стороной положить грудки на холодную сковороду и оставить их минут двадцать прогреваться на небольшом огне, пока не вытопится почти весь жир. Его, конечно, не выливать, а аккуратно...". Текст (здесь и далее): журнал «Weekend» № 17(63) от 08.05.200 , фото - meal.com.ua, Алексей Куденко, Коммерсантъ, Геннадий Йозефавичус.


Рецензии Дарьи Цивиной:

Фото: 1 из 4

"... "Винная история" сразу кажется вовсе не сложной и загадочной, а вполне понятной и доступной для всех. Именно эту задачу и ставил перед собой ее создатель и владелец Вячеслав Меркулов, человек далекий от ресторанного бизнеса, но влюбленный в винную историю, который вынашивал идею открыть свой собственный винный ресторан целых 15 лет. По окончании рекордного перинатального периода получилось детище такого размера, какого с лихвой хватило бы на дюжину обычных bar a vin. Вмещает оно 170 человек. Лично мне даже в самых радужных мечтах не представить, что в Москве в одно время и в одном месте соберется столько ценителей вина, но я, по правде сказать, о таком и пяти-то лет не мечтала, не то что пятнадцати. Это ведь факт известный: чем дольше (по времени) чего-нибудь хочешь, тем больше (по количеству) тебе этого хочется... Впрочем, удачный интерьер, не обязывающий к серьезным дегустациям, вполне может привлечь в новый ресторан публику, далекую от тонкостей энологии. Сюда вполне можно просто прийти пообедать, благо пространное меню от ..."








Выставка на вокзале,

Фото: 1 из 7

где побывал Геннадий Йозефавичус:
"Представьте себе огромный ангар забитый не самолетами, а прилавками с продуктами. Эдакую помесь почившего Черемушкинского рынка с авиазаводом. Вот это и есть выставка Pitti Taste во Флоренции.

Ангар этот вообще-то не ангар, а бывший вокзал Stazione Leopolda, от которого до центра города пешком 15-20 минут. Станцию эту давно облюбовали устроители красивой жизни: то показ какого-нибудь Ямамото устроят, то ужин на пару тысяч персон, то, как в случае с Pitti Taste, выставку еды. И вина. И еще пива. Ну и для комплекта еще и кастрюль разных, вилок с ложками и мясорубок. В общем, всего того, из чего, на чем и с помощью чего готовят и употребляют еду. Лучшую на свете еду, то есть еду итальянскую.

Никто ведь не сможет оспорить того непреложного факта, что лучшая на свете еда — итальянская?..."

Вокруг да около Москвы - "составные части и источники"

• Издательство "Афиша" продвигает на своем сайте путеводитель Вокруг Москвы:

это "320 поводов для поездок на выходные в усадьбы, музеи, монастыри, заповедники, а также соборы, пруды, озера, пляжи, рестораны, дома отдыха, гостиницы, дайвинг, горные лыжи, парапланы, места для рыбалки, охоты, прогулок и пикников". На этой базе описаний создан и сайт, связанный с картой Московской области.

• Похоже, что именно на нем базируется красочная реплика - «MyTrips» ПРОЕКТ ИВАНА ДАНИЛОВА: интересные места для путешествий по Москве, Подмосковью и немного дальше.

• Если же Вы намеритесь доверить "поиск впечатлений и познания" Москвы и Подмосковья профессиональным составителям из экскурсионных бюро, то для Вас отысканные нами:

* Агентство путешествий и экскурсий DeLine Travel Agency (фирма "Такси-Мартэкс");
* и "Московский гид" (фирма "Оптимал-Досуг").
Сайты этих бюро бесполезны с информационно, и здесь даны лишь для контактов.

• И, напоследок - сведения о возможном традиционном кузнечном фестивале в Салтыковке (Балашиха) - "XXII Вознесенский праздник кузнецов", который ранее проходил ежегодно 10-11 июня. Фото - http://forum.ostmetal.info

Ранее мы писали о самом "Музее кузнечной науки и техники", на базе которого и проходил данный фестиваль - "До100примечательность Москвы: Всесоюзный музей кузнечной науки и техники".

Будет ли он в этом году - пока неясно. Постораемся держать Вас в курсе...

"Прогулки по Москве" (рецензируем сайт)

OnFoot.ru заявлен как некоммерческий и открытый проект, как база достопримечательностей Москвы, прогулок и фотографий, состоящая из нескольких сотен объектов и маршрутов. Ниже даны ссылки на некоторые из них, взятые из "карты сайта". В анонсе говорится, что "Прогулки по Москве" постоянно расширяются: "Уже сейчас есть возможность создавать собственные прогулки и приглашать друзей", поскольку миссией проекта "является общая база прогулок, с удобным поиском и сортировкой".

К примеру:

• Пречистенкой нарёк государь
• Волхонка от Волконского
• Поварская без поваров
• Речка в трубе, а мост под землей
• Модерн +
• Наполеон в Москве
• Московский модерн
• От Тверского до Цветного бульвара
• Площади Москвы
• Экскурсия "Пастернак без бронзы"
• Мосты и реки
• Свято-Данилов монастырь
• Донской монастырь

Счетчик показывает что сайт ежедневно посещает несколько сотен человек, работает лента новостей, есть RSS

Рейтинг "Активной карты":
onFoot.Ру - ***

Три критических рецензии: как раз-два-три

© Фото: Роман Попов, "Активная карта", "Депо проектов"

Фото: 1 из 4

Рассказывает Дарья Цивина:
© Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ /

Назад в будущее
"Все-таки русская душа — загадка. С одной стороны, мы упорно делаем вид, что предки наши до десятого колена питались исключительно рукколой с креветками, а не картошкой с квашеной капустой. С другой стороны, реальным воплощением национальной идеи вдруг становится столовая эпохи 1957 года, в которой с архивной скрупулезностью воссозданы все детали прежней нашей жизни, начиная от длиннющей очереди в кассу и заканчивая посудой сероватого фарфора второго сорта, старательно выисканного на складах Дулево. Столовая эта находится в ГУМе, в непосредственной близости от известных бутиков и знаменитого фонтана, ныне превратившегося в символический рог изобилия — циклопических размеров пирамиду из тушенки и сгущенки. В большом зале, отделанном гипсовой лепниной и мясистым мрамором, столы покрыты клеенчатыми скатертями и снабжены табличками "Помоги, товарищ, нам, убери посуду сам", на стенах висят стилизованные плакаты типа "Лучшая диета — сочная котлета". В баре — автомат с газированной водой и соки в стеклянных конусах с краниками. В конце раздаточной линии сидят в затылок друг другу две кассирши с крахмальными наколками. И повсюду звучит бодрящая музыка эпохи махрового застоя.

Подлинность обстановки в полной мере отразилась и на меню. Шеф-повар Игорь Король (кстати, сам он начинал в 1990-х в "Аэростаре", давшем европейскую выучку целому поколению московских поваров) старался максимально приблизить блюда к официальной рецептуре 1950-1960-х годов, то есть к тому несбыточному гастрономическому идеалу, который в советское время был понятием столь же отвлеченным, как строительство коммунизма. Кухня "Столовой N57" действительно может похвастаться стопроцентно "вкусной и здоровой пищей". Здесь все имеет тот вкус, какой прокламировался советскими поварами-технологами в теории и никогда не достигался на практике. Продолговатая панированная котлета состоит на 20% из хлеба и на 80% из мяса, и к ней так и просится в качестве гарнира картофельное пюре; нежная бочковая селедка засолена по рецепту самого Короля и укрыта розовой свекольно-морковной шубой; лоснящиеся сладковатые блинчики пекут на топленом вологодском масле, а в душистом ягодном киселе крахмала ровно столько, чтобы ощутить после обеда успокоительный обволакивающий эффект.

Любое блюдо из меню "Столовой N57" — молочная рисовая каша (30 руб.) или яичница-глазунья (25 руб.), предлагаемые по утрам с 10 до 12 часов; винегрет с растительным маслом (45 руб.) или оливье с говядиной (55 руб.); рыба под маринадом с морковью и луком (55 руб.) или студень из говяжьего языка, говядины и курицы (45 руб.); солянка (60 руб.) или борщ (60 руб.); рубленый бифштекс с яйцом (80 руб.) или тефтели в томатно-овощном соусе (60 руб.); "киевская" котлета, начиненная сливочным маслом (75 руб.), или рыба бризоль в омлете (85 руб.) — не просто не обманет, но превзойдет ожидания бесчисленных посетителей. Потому что не было в советское время столовых и ресторанов, где работали бы повара, прошедшие школу "Аэростара", которым не приходит в голову уменьшить долю мяса в котлетах и сэкономить на масле для блинов.

Публика реагирует на предложенные правила игры с восторгом. Самый разный контингент — от работников Кремля до гостей столицы, от длинноногих скучающих блондинок до бойких грузных дам с шестимесячной завивкой, от клерков до пенсионеров — с воодушевлением отстаивает в длинной очереди, тащит свой пластиковый поднос к свободному столу, с аппетитом уплетает салат, суп, котлету и кисель и относит грязную посуду к квадратному окошку мойки, откуда доносится такое знакомое, такое "общепитовское" звяканье тарелок и вилок. При этом редко кто удерживается от задумчивой мечтательной улыбки и ностальгического вздоха: "Вот оно, как в старые добрые времена..." И мало кто задумывается о том, что победная "реставрация" тех самых старых времен могла произойти только в новой жизни, где котлеты делают из мяса, кисель — из ягод, пюре — из картошки, а башни сгущенки с тушенкой простираются до небес. И мало кому придет в голову, особенно после рюмки "Эриванской крепости" 5* (100 руб. за 50 г), что "в старые добрые времена" ни о каком обеде за такую цену на Красной площади по эту сторону Кремля никто и помышлять не мог..."

"Столовая N57" (***)
От себя добавлю: икра кабачковая - из консервной банки, края гранёных стаканов - со следами помады, неработающий автомат с газировкой...

Архивная копия с подлинника солянки
"В отличие от "Столовой N57", которая пишет советскую историю заново, ресторан "Служебный вход", расположенный в Российском государственном архиве социально-политической истории, кажется, действительно хранит наследие прежних времен. Раньше на его месте была закрытая столовая архива, теперь — ресторан для всех. Впрочем, дух заведения остался тем же, в обеденные часы здесь густо пахнет рассольником и так же работает раздаточная линия, спрятанная за стеной основного зала. Вход свободный, публика — архивная, седовласая, престарелая, мерно жующая и размышляющая о судьбах революции с тем же научным тщанием, что и двадцать, тридцать, сорок лет назад. После 15 часов "бизнес-ланч" заканчивается, "раздача" закрывается и в силу вступает меню "а-ля карт", самым достоверным историческим элементом которого оказался способ калькуляции стоимости блюд. Пожалуй, в Москве в наши дни нет ни одного ресторана, где бы тартар из семги с коньяком стоил 284 рубля 16 копеек, а белуга г/к — 615 рублей 81 копейку. Очевидно, что здесь и рецептура выдерживается не в стилизованном идеализированном, а в самом подлинном виде. И поварской состав, судя по всему, мало чем отличается от состава обеденной публики и по возрасту, и по убеждениям. Экспонаты, выставленные в витринных полках — подлинники из музея Архива. Тут и подарки к юбилею КПСС и ВЛКСМ из самых отдаленных уголков нашей в прошлом необъятной Родины, и бронзовые бюсты Маркса и Энгельса, и стулья с идентификационными номерами из зала заседаний, на которых сиживали члены советского правительства, а теперь и простые смертные могут посидеть, благо имеется "Служебный вход".

Итак, чтобы целиком пропитаться духом истории и получить в руки заверенную архивную копию советского обеда, можно заказать для начала салат "Столичный" (172,20 руб.), салат с мясом краба (905 руб.), студень с хреном (124 руб.) и кильку с луком в пряном соусе (89,90 руб.). Затем — томленые щи из квашеной капусты с мясом кролика (226,25 руб.) или суп гороховый с копченым мясом (145,04 руб.). А на горячее — бифштекс натуральный с жареным яйцом, который, заметьте, стоит 440 рублей 30 копеек, то есть в пять раз дороже, чем на Красной площади. Либо шницель куриный по-столичному (265,45 руб.), либо судака, запеченного по-московски (875,20 руб.), либо щуку, припущенную в рассоле, с соусом тартар (604,65 руб.). А на десерт — густой кисель с соусом и орехами (135,60 руб.). Цены, надо сказать, весьма живо идут в ногу с нынешним временем и даже на полшага его опережают.

Но этим меню "Служебного входа" не ограничивается. Если "Столовая N57", профессионально разыгрывающая свой гастрономический перформанс, ни на йоту не отклоняется от стилизованного социалистического сценария, то "Служебный вход" с подлинно советской склонностью к двойным стандартам ставит в ряд с оливье и щами зеленый салат с креветками и пармезаном (286,10 руб.), сырное фондю (1282,89 руб. на 2-3 персоны), рыбу дорада, запеченную целиком в пергаменте (780,52 руб.), и свинину по-милански с пюре из трюфелей, вялеными помидорами и фруктами в горчице (676,75 руб.). Появление этих блюд кажется неоправданным только на первый взгляд. Будучи достоверным памятником эпохи, которая, увы, не так далеко ушла, как нам хотелось бы, "Служебный вход" последовательно выявил и главный порок настоящего. Ведь большинство московских ресторанов ведет ту же самую двуличную политику, пытаясь сыграть на ностальгии экс-советского народа по прежнему строю и на его преклонении перед Западом. В результате получается нелепый и совершенно непрофессиональный микс, от которого у любого цивилизованного человека напрочь пропадает аппетит, а вместе с ним и любые патриотические чувства. Благодаря новому ресторану, открывшемуся на месте столовой государственного архива, нам наконец-то стала ясна социально-политическая подоплека этого печального явления".

"Служебный вход" (**) © «Weekend» № 13(59) от 11.04.2008

Рассказывает Светлана Кесоян:

Если вас заела ностальгия по запаху школьной столовой
"Кафе «Никита Ля Гранде» сменило вывеску и превратилось в кафе «Одноклассники. Место встреч». Немного замедленная, но адекватная реакция — на злобу дня. По сути своей ничего не изменилось: подвал остался подвалом. На стене нарисована лежащая блондинка в красном комбинезоне на шнуровке. Некурящим отведена конура. В остальных помещениях диваны обиты не пойми чем, хорошо впитывающим запах табака. Официанты профессионально прячутся от посетителей. На кухне, судя по всему, пытаются свести концы с концами. Филе утиной грудки жарят почти до полного исчезновения, заливают крахмальным «апельсиновым» соусом и подают с прослойкой из припущенного корня сельдерея. За шедевр берут 420 р. К филе сибасса подкладывают крупнозернистое картофельное пюре с пограничным содержанием лука и оценивают это блюдо в 380 р. За похожие деньги, в принципе, можно поесть, например, в «Кофемании» напротив. Или рассказать бармену всю свою взрослую жизнь в «Маяке». А кафе «Одноклассники» может пригодиться, если вас заела ностальгия по запаху школьной столовой. Восстановить его в наше время — дело таинственное и непростое". © Светлана Кесоян, ЗАО "Афиша Индастриз"

"Одноклассники. Место встреч" * (по оценке Светланы Кесоян)

Рецензия: пивные Петербурга

В петербургской социальной сети “ВКонтакте” есть "замечательная группа “ЛУЧШИЕ ПИВНЫЕ БАРЫ СПб”," в которой состоит Дамир Халилов, автор "Блога Гурамана".

Он пишет: "За время существования там набралось целое море отзывов о самых различных барах Питера. Собрав воедино все эти отзывы я составил своеобразный хит-парад лучших и худших баров Питера.

Лучшие бары Питера:
“Дикенс Паб” - 7 голосов
“Карл и Фридрих” на Крестовском - 5 голосов
“Тара Бруч” - 5 голосов
“Проходимец” - 4 голоса
“Мюнхель” - 3 голоса
“Пивбар Академия” - 3 голоса
“OFFICE” на Казанской 3 голоса
“Паулайнер” - 3 голоса
“Толстый фраер” - 2 голоса
“0,5″ - 2 голоса
“Mollis” на Рубинштейна - 2 голоса
“Джеймс Кук” на Каменноостровском - 2 голоса
“Аргус” на большой конюшенной - 2 голоса
“Шхера” на Пражской - 2 голоса
“Dr.Inki” - 2 голоса

Послушавшись мнения большинства в ближайшее время планирую посетить “Диккенс Паб”. Так что ждите пост, посвященный этому заведению.

Худшие бары Питера:
“СПб” - 28 голосов
“Толстый Фраер” - 8 голосов
“Хмель и Солод” - 6 голосов
“Пивбар Академия” - 3 голоса
“Стаут” - 3 голоса
“Чердак” на Лиговском - 2 голоса
“Шхера” на Пражской - 2 голоса
“Пиво и мясо” - 2 голоса

Забавно - первые 3 места заняли сетевые заведения, возможно это объясняется именно их массовостью. Отдельно стоит упомняуть сеть баров “СПБ” - такого моря негатива в адрес какого-либо заведения мне не доводилось видеть! При этом практически ни одного положительного отзыва. Чаще всего посетители СПб жаловались на уровень обслуживания, качество пива (очень многие отписались о том, что отравились), досмотр на входе, шум, дороговизну.

Интересно, что поклонников и ненавистников “Академии” оказалось поровну. Видимо как раз тот случай, когда “На вкус и цвет…”."

Рейтинг "Активной карты":
www.gurmanspb.com ***

Сайты: "Москвачи" и "ШколаЖизни"

Москвачи.ру - выглядит как сайт для "понаехавших", благо анонсирует себя так:
"Хочешь найти земляка в Москве? Ты живешь в Москве и давно не видел своих близких? Найди земляка! Возможно, он тоже находится в Москве, но не знает, как найти тебя. Загляни в раздел “Земляки” и заполни анкету, земляки найдутся сами! А ты знаешь своих соседей? Хочешь найти друзей в своём районе? Возможно, твой сосед - отличный парень и ему бывает не с кем попить пивка! Заполнив анкету, ты сможешь найти друзей в своём районе".
Большинство разделов пусты, либо не функционируют.
А чат живет своей жизнью, либо демонстрирует оную "руками".
Рейтинг "Активной карты":
Москвачи.Ру - **

«ШколаЖизни.ру», "ежедневный Интернет-журнал, на страницах которого можно отыскать ответы на множество вопросов от предельно прикладных до возвышенно-философских", кредо которого: "Нет вопросов без ответов".

Является сообществом журналистов, которые приглашают "стать соавтором журнала, предложить свои статьи для публикации, принимать участие в обсуждении статей коллег, а также перспектив развития проекта".

Проект начинался как почтовая рассылка, посвященная практическим рекомендациям и "прикладным полезностям", в 11 мая 2000 года. В январе 2006 года рассылка переросла в интернет-проект (сменился дизайн, появился форум, системы голосования и т.п). В мае 2006-го была создана "система свободной регистрации" участников проекта.

О содержании проекта говорит самая рейтинговая статья месяца - "Как кормить хомячка?".

Рейтинг "Активной карты":
ШколаЖизни.Ру - ***

Гостей пригласить на пироги: выбор маловат в Москве

Алексей Зимин решил поговорить о пирогах и окрошке: "Мартовские каникулы я проваландал в Бургундии и Эльзасе. Там уже весна, причем в своей карикатурной разновидности. Еще в полях белеет снег, и только голые деревья цветут истерическим розовым цветом. В страсбургском магазине FNAC висят афиши с портретами главного французского русофоба — философа Андре Глюксмана. Глюксман на них похож на смесь Энди Уорхола и Николая Баскова, удивительное сочетание салонной порочности и крестьянского здоровья. (Алексей Зимин, "Пятница", № 11 (98) 21 марта 2008)

Но речь не об этом. В эльзасской столице моя жена хотела попробовать знаменитый шукрут — тушеную капусту. И мне потребовалось всего двадцать минут, чтобы это ее желание удовлетворить. Не имея при этом ни мишленовского справочника, ни другого путеводителя под рукой.

А надо вам сказать, что Страсбург — это не то чтобы выставка эльзасского разнотравья. Это «перекресток Европы», как он сам себя называет. И турецкие закусочные здесь встречаются куда чаще эльзасских бирштубе.

А что если бы иностранец в москве задумал поесть чего-нибудь русского?

Полчаса, пока нам несли страшную гадость — шукрут с креветками и лососем и шукрут со всеми инкарнациями свинины, я думал: а вот если бы иностранец в Москве вдруг задумал с какого-то перепугу поесть чего-нибудь русского знаменитого? Смог бы он найти это методом тыка?

Нет, не смог бы. В большинстве московских закусочных салат «Цезарь» сегодня встречается чаще винегрета, а если встречается винегрет, то это совсем не то, что западные путеводители и мы вслед за ними называем «типикал фуд».

А можно ли вообще составить список таких вот «типикал» для Москвы или уже поздняк метаться и дело ограничивается одним «Пушкиным»?

Я попробовал.

Итак, кроме «Пушкина», что мы, собственно, имеем на сей день гастрономически русского.

Ну, допустим, ресторан Комма «Варвары» как психоделическая альтернатива. Эдакий балет Мориса Бежара на тему салата «Оливье».

Это раз.

Два — ресторан «Красная площадь». Я в нем не был сто лет, но помню, что там внешне убедительно раскладывают по тарелочкам какие-то желеобразные студни. Ну и весь этот декор Исторического музея а-ля Глинка — это, конечно, страшно важно.

Потом ресторан ЦДЛ, но не тот, что с Поварской, а тот, что с Никитской. Клубный. Нигде и никогда я не ел более достоверных котлет. Опять-таки, официантки одеты, как в фильмах Германа-старшего.

Есть еще «Русская изба» в Ильинском. Интуристовских времен заведение, с ужасным старушечьим запахом, и есть почти все невозможно, но окрошка бывает безупречной. А я считаю — несмотря на то, что ни один иностранец не в состоянии понять всех прелестей русской окрошки, — кормить ей его непременно надо. Пусть потом рассказывает дома, что в России ел суп по вкусу как будто сделанный из толченых кохиноровских карандашей с добавлением огурцов и редиски.

И, наконец, пирожковая «Штолле» на Малой Пироговской улице. Безукоризненные по исполнению, пышные, как императорская свадьба, куличи, расстегаи и прочая сдоба. Это место можно рекомендовать как безусловный must всем любопытствующим о русской кухне.

Додумал я эту мысль и понял, что негусто. Для многомиллионного города, стоящего на патриотических вроде бы позициях. И даже если я что-то забыл, то забыл какое-то конкретное место, а не тенденцию. Стыдно, господа рестораторы".

Для контактов:

«Варвары» - (495) 650-0357
* Время работы: 13-24
* Кухня: русская
* Кред. карты: *любые

«Красная площадь» - (495) 692-119
www.redsquare.ru
* Время работы: 12-24
* Countdown: есть
* Кухня: русская
* Кред. карты: *любые

ЦДЛ - Никитская Б. ул., 53

«Русская изба» - (495) 561-4244
www.rusizba.chat.ru
* Время работы: 12-23
* Countdown: есть
* Кухня: русская
* Кред. карты: Visa, Visa Electron, MasterCard, STB Card, Cirrus/Maestro

«Штолле» - Пироговская М. ул., 16

На вечер: региональная кухня

"Северная пряная, южная острая, восточная сладкая, западная мясная — китайскую кухню в Москве теперь различают по провинциям", - уверенно заявляет Анна Эльт, Пятница (№ 10 (97) 14 марта 2008). Фото - www.vokrugsveta.ru.

Гости попросили нас ввести несколько блюд из конкретного региона Китая, — вспоминает директор ресторана «Маркет» Сергей Загребаев. — Предложение пользовалось успехом, и было решено периодически менять его направление. За три года мы успели познакомить завсегдатаев с сычуаньским, кантонским, пекинским, фуцзяньским стилями«. Открывшийся после трехлетнего перерыва ресторан «Династия» специализируется на шанхайской кухне. Скоро клиенты китайских ресторанов при выборе блюда не смогут обойтись без хотя бы элементарных знаний географии Поднебесной.

Первым «региональный вопрос» поднял ресторан «Джун Го» ровно четыре года назад. Объявив себя рестораном гуандунской кухни, он стал претендовать на особый статус. «Традиции кулинаров Гуандуна связаны еще с императорским столом, — объясняет шеф-повар “Джун Го” Чжан Сен Чен. — Китайские повара обычно не много внимания уделяют дизайну блюд, у них все довольно просто. Только в Гуандуне есть такое понятие, как искусство сервировки. Это, если хотите, парадная еда». Да и набор продуктов соответствующий: рыба и морепродукты, мясо, которое в Китае до недавнего времени считалось деликатесом, сложные многосоставные соусы. Многократно повторенное слово «императорский» позволило «Джун Го» выделиться на фоне конкурентов, хотя на самом деле гуандунское направление в Москве неплохо представлено. Главное — разобраться в терминологии: его же нередко называют гуанчжоуским, по главному городу провинции, или кантонским, по господствующему диалекту. Сегодня одно из самых полных гуандунских меню предлагает ресторан «Древний Китай». Здесь подают супы в китайском самоваре хого, рыбу на резных деревянных лодках и мясо в ананасе. «Обратите внимание: яркие мощные соусы характерны для блюд из свинины и говядины, — говорит шеф Джао Джиган. — В морепродуктах предпочтительнее натуральный вкус, а потому соус практически не используется».

Кухню Гуандуна принято противопоставлять дерзкой и, пожалуй, наиболее популярной сычуаньской кухне. Ее самые известные изобретения: свинина со вкусом рыбы, соевый творог, курица гун бао, говядина по-сычуаньски. Но главная ее особенность — острота и огромное количество специй. «Есть старая китайская поговорка: если Китай — земля еды, то Сычуань — земля ароматов, — рассказывает шеф-повар сети ресторанов “Китайский квартал” Цао Чжицзянь. — Кухня этой провинции славится различными специями, соединениями сладких, кислых, соленых и обжигающе острых ингредиентов. Кроме того, в ней более 20 методов приготовления блюд, начиная с традиционной жарки, варки на пару, копчения, тушения и т. д.». Невысокая стоимость продуктов позволяет держать гуманные цены, поэтому именно сычуаньскую кухню выбирает большинство московских китайских ресторанов — «Китайский квартал», «Золотой дракон», China Garden, «Цзинь Тан» и другие.

Скоро клиенты китайских ресторанов при выборе блюда не смогут обойтись без хотя бы элементарных знаний географии Поднебесной

Меню восточного побережья наиболее космополитично. По словам шеф-повара «Династии» Тие Луна, шанхайская кухня — это своеобразный сплав: «Большое влияние на нее оказали соседние провинции: Чжэцзян, Цзянсу и Аньхой. Но если говорить о характерных особенностях, то это очень легкие, тонкие и в то же время ароматные соусы, а еще обилие блюд из рыбы и морепродуктов». Действительно, в меню ресторана представлены тушеный карп по-шанхайски и креветки, припущенные в мягком шанхайском соусе ми цу. Тие Лун, как и все четыре повара в его команде, из Шанхая.

Скромнее других в Москве представлена пекинская кухня, за вычетом ее главного деликатеса — пекинской утки. Может быть потому, что после сычуаньской кухни еда северных провинций кажется немного пресной. «Пять основных вкусовых ощущений — сладкое, кислое, горькое, острое и пряное — должны гармонично соседствовать в каждом блюде, — поясняет шеф-повар ресторана “5 специй” Гун Бахадур. — Их баланс подчинен философии инь-ян». Попытаться проникнуть в эту философию можно в тех же «5 специях», заказав, к примеру, пельмени суимай с начинкой из свинины и креветок и свинину с луком-пореем, чили и черной фасолью. Или в надежно запрятанном ресторане «Чайнатаун», где подают жаренных с пореем трепангов и корзиночки из рисовой муки с судаком.

---

Шанхайская кухня

«Династия», Зубовский б-р, 29

Гуандунская кухня

«Джун Го», Тверская ул., 24

«Древний Китай», Камергерский пер., 5/6

Сычуаньская кухня

«Китайский квартал», пр-т Мира, 12, стр. 1

China Garden, Краснопресненская наб., 12

«Цзинь Тан», пр-т Мира, 150

Пекинская кухня

«5 специй», Сивцев Вражек пер., 3/18

«Чайнатаун», Лубянский пр-д, 25/12

Если нужен телефон (для справок, к примеру),
то его можно найти здесь - в справочнике.

Ресторанная рецензия на 1*: Иль Бон Чибо

Рейтинг: 1 из 5, © ЗАО «Афиша Индастриз», © фото - Braindesign, © текст -Светлана Кесоян,

Автор: Светлана Кесоян (), 537 рецензий | 535 оценок | 180 спасибо

Мимо этого места трудно пройти, потому что стоит только посмотреть на окна — и сразу хочется зайти и съесть что-нибудь обычное, но вкусное, и без особых приключений. Уж больно уютными получились эти окна, как в маленькой семейной итальянской траттории. И действительно — внутри очень хорошо. Кухня прямо в зале, есть витрина с пирожными и прилавок с готовыми закусками. Меню маленькое, интернациональное. Столов немного, а вдоль окон тянется стол-стойка: садишься, ешь и смотришь на Большую Никитскую. И соседи твои делают то же самое. Но без приключений все-таки не обошлось. Заказанные форшмак (60 р.) и сациви (150 р.) положили на одну тарелку. Смешивать рубленую селедку с курицей не хотелось по определению. Вдобавок в сациви чувствовался неприятный кислый привкус (в правильном сациви такого не бывает). Котлеты по-домашнему (120 р.) и картофельное пю-ре (80 р.) поразили до глубины души тем, что повторили ощущение второго в школьной столовой. Удивительно, как можно добиться такого сложного эффекта в 2008 году в только что открывшемся месте. Ну и доконало окончательно хачапури. Этот пирог с сыром повар месил, лепил и пек вроде на глазах, но то, что принесли на стол, превзошло все ожидания: непропеченное слоеное тесто коричневого цвета, сырое и резиновое внутри, не спас даже соленый сыр. Есть это нельзя, можно только выбросить. За две лепешки берут 640 р. То есть несъедобное хачапури продают порционно — по 80 р. за кусок. Ситуация с «Иль Бон Чибо» до смешного обидна: ну зачем, спрашивается, тратиться на ремонт и объявлять про завтраки, обеды и ужины, если готовить все равно некому?

(495) 290-2254
м. Арбатская, Пушкинская
Москва, Большая Никитская, 19/16, стр. 1,

Посмотреть на карте

Режим работы: пн-вс 11.00–23.00

DC, MC, Visa. Доставка, парковки нет

Куда пойти: пятница, суббота...Советует Дарья Цивина

У каждого известного шефа, как и у любого знаменитого художника, писателя, поэта или композитора, есть одно-два произведения, по которым его помнят, любят и узнают. Для Ван Гога такой визитной карточкой стали "Подсолнухи", для Бетховена — начало Девятой симфонии, для Шекспира — "быть или не быть", а для Эрвина Петерса — крем-суп из раков и салат из оленины. К сожалению, очень немногие московские шефы могут похвастаться подобным успехом. У нас гастрономия до сих пор не возведена официально в ранг искусства, а потому даже самые удачные кулинарные творения часто предаются забвению. Если Пьеру Труагро хватило одного лишь лосося с щавелевым соусом, а Жоэль Робюшон и вовсе обошелся картофельным пюре с трюфелями, чтобы раз и навсегда увековечить свое имя в истории Франции, то поварам, работающим в Москве, как правило, не приходится рассчитывать даже на то, что их имена известны клиентам, сидящим в данный момент в ресторане и поедающим их творения, а уж о том, что кто-то из московской публики запомнит их на долгие годы, да еще будет внукам рассказывать о каком-нибудь их супе или десерте, никто и не помышляет.

И вот на фоне этого откровенного бездушия и тотального неуважения к гастрономическому искусству шефу Эрвину Петерсу удается достичь практически невозможного — даже после закрытия клуба-ресторана Concorde его раковый суп, а также яблочный штрудель, фуа-гра с имбирем и салат с медальонами из оленины в Москве помнят, любят и ждут. Завсегдатаи Concorde настойчиво звонят его бывшему владельцу Владимиру Павлову с двумя короткими вопросами: где и когда? Год за годом в ушах опытного ресторатора звучат требовательные слова бывших клиентов — где и когда мы снова будем есть наш любимый раковый суп? В результате господин Павлов, который вовсе не собирался создавать ремейк своего прежнего заведения, открывает "Гроссбиф", приглашает на должность шефа Эрвина Петерса и вводит в меню четыре хита, выдержавших проверку временем и получивших в Москве статус знаменитой бетховенской "судьбы, стучащейся в дверь" вкупе с миллионом вангоговских "Подсолнухов", растиражированных на календари, не говоря уже о вечном шекспировском вопросе, касающемся употребления алкоголя перед тем, как сесть за руль.

Итак, в меню ресторана "Гроссбиф" представлен большой одноименный салат из сочных зеленых листьев с медальонами из оленины, дольками грейпфрута и малиново-ореховым соусом (690 руб.), фуа-гра с карамелизированным имбирем и обжаренными дольками яблока (980 руб.) и крем-суп из раков с ароматом Grand Marnier, раковыми шейками, соусом "руй" и гренками (310 руб.).

Во всем остальном "Гроссбиф" больше тяготеет к жанру современного стейк-хауса, лишенного, впрочем, какого-либо этнического колорита, ставшего стилеобразующим и для "Гудмана", и для "Торо гриль", и для "Эль Гаучо". Внешне он больше напоминает модный клуб, просторный, минималистский, лаконичный, слегка холодноватый, с урбанистическим сочетанием огромных витринных окон, серых шероховатых стен и металлических плафонов. Теплоты интерьеру добавляют шоколадно-коричневые кожаные диваны-купе, длинное-предлинное окно на кухню вдоль барной стойки и светлые столы. Кухня "Гроссбифа", по словам самого Эрвина Петерса, более простая, чем в Concorde. Прежде всего это касается подачи. Например, фирменный стейк "Гроссбифа" на две персоны (350 руб. за 100 г) — гигантский кусок австралийской говядины на кости cote du beuf, зажаренный до мастерской степени, когда в глубине куска сочится кровью почти сырое мясо, а сверху похрустывает румяная корочка, подается на толстенной деревянной доске c жареным картофелем, запеченными на гриле овощами и трио соусов — сметанным, из авокадо и томатной салсой. Те же три соуса сопровождают и любые другие блюда, приготовленные на углях: ягненка (300 руб. за 100 г), телячью отбивную (300 руб. за 100 г), говяжью вырезку (400 руб. за 100 г), стейки "рибай" или "стриплойн" (350 руб. за 100 г), оленину (450 руб. за 100 г), мякоть камчатского краба (700 руб. за 100 г), лосося (350 руб. за 100 г) или тунца (450 руб. за 100 г). И все же для нас главный интерес в меню представляют другие блюда — приготовленные не на углях, а, так сказать, вручную, при непосредственном участии Эрвина Петерса. В разделе закусок обратите внимание на невесомое вуалеобразное карпаччо из голубого тунца и лосося в соево-имбирном маринаде, украшенное листьями рукколы и зелеными томатами черри (460 руб.). В разделе пасты интересно все: и пряное ризотто с нежнейшими подрумяненными королевскими гребешками и мясистыми вялеными томатами (590 руб.), и пенне с соломкой из баклажанов и цукини, с сыром моцарелла и индийским соусом масала (310 руб.), и особенно феттучини с мясом краба, кокосовым ликером, лимонной травой и свежим базиликом (950 руб.). Раздел горячих блюд в большей степени отвечает задачам стейк-хауса, здесь есть и свиная рулька, жаренная на гриле под соусом барбекю, с картофелем по-деревенски (480 руб.), и жаренный на гриле стейк "стриплойн" с картофелем гратэн и сотэ из вешенок (890 руб.), филе-миньон из австралийской говядины ангус, глазированный в мадере, с ньокки "ромэн" (950 руб.), и жаренный на гриле стейк из тунца с пюре из зеленого горошка и имбирно-соевым соусом (790 руб.), и корейка ягненка с луком-шалотом и фиолетовым картофелем (860 руб.). Самым интересным мясным предложением, на наш взгляд, оказались телячьи щечки, тушенные в винном соусе, с картофельными ньокки (420 руб.). Раздел десертов, естественно, возглавляет знаменитый яблочный штрудель с ванильным соусом (290 руб.) — еще одно блюдо, благодаря которому Эрвин Петерс увековечил свое имя в истории ресторанной Москвы. По крайней мере, на ближайшее десятилетие.

Заповедная "Территория лапши"
Открывшаяся на месте ресторана "Фудзи" и принадлежащая тому же ресторанному холдингу, что и 30 "Якиторий", а также 2 "Гин-но Таки", новая "Menza. Территория лапши" идеально вписалась в уготовленную ей нишу, сразу составив мощнейшую конкуренцию "Дайкону" и "УДОНъяСАН". Очень простой интерьер, скамейки без спинок, отрывные листки меню, в которых гость галочками отмечает выбранные им блюда и вручает этот "бюллетень" официанту — все это ускоряет обслуживание до 20-30 минут. За это время вы успеваете съесть два-три блюда (больше вряд ли удастся осилить, порции здесь большие) очень вкусной, сытной и на удивление достоверной американизированной японской еды. По совершенно нереальным для Москвы ценам. Столь же неправдоподобны цены на напитки — бокал разливного вина здесь стоит 60 руб., а бокал пива (300 мл) — от 40 руб. Меню Menza разрабатывал японский шеф-консультант Таканори Курокава. Он утвердил тридцать позиций, почти в каждой из которых фигурирует тот или иной вид лапши. Так, в разделе салатов представлены японский "Цезарь" с жареной лапшой (80 руб.), салат с креветками, авокадо и лапшой широтаки (100 руб.), салат с уткой, омлетом и японской гречневой лапшой (80 руб.), салат из овощной лапши с кунжутом (80 руб.). В разделе горячих закусок тесто фигурирует в иных видах: есть паровые японские булочки никуман с курицей или свининой (50 руб.), паровые пельмени сюмай с креветками, с крабами или со свининой (170 руб.) и жаренные на тэпане пельмени гедза с креветками или со свининой (170 руб.). Далее следуют знаменитые сытные и густые рамен-супы — нечто среднее между супом и основным блюдом — с уткой и яичной лапшой (150 руб.) либо со свининой и яичной лапшой (150 руб.). А также более легкие мисо-суп с тофу и водорослями (50 руб.), суп из лимонника со стеклянной лапшой и овощами (90 руб.) и бульон с креветкой тэмпура и лапшой соба (155 руб.). В роли основного блюда выступают лапша удон с говядиной и овощами в устричном соусе (140 руб.), лапша соба с тигровыми креветками в соусе браун (140 руб.), насыщенная гречневая лапша с отрубями и искристой соломкой овощей в соевом соусе (100 руб.) и нежная лапша харусаме с курицей кара аге в сладком соусе чили (140 руб.). Альтернативой лапше служит японский паровой рис — с традиционным жареным угрем и омлетом (200 руб.), тяхан с овощами и яйцом (90 руб.), с куриной грудкой и кокосовым карри (180 руб.) и с лососем терияки (190 руб.).

Все десерты в Menza европейские — миндально-морковный пирог, чиз-кейк, яблочный пирог — стоят 60 руб. за порцию. А пол-литровый чайник свежезаваренного чая — 50 руб. После такого обеда в заповедной "Территории лапши" хочется попросить политического убежища. Текст (Дарья Цивина) и фото (Алексей Куденко) - «Weekend» № 6(52) от 22.02.2008

"Гроссбиф" (****)
"Menza. Территория лапши" (*****)