Куда пойти покушать - здесь в выборе Вам может помочь наша "Гастрономическая карта".
Куда пойти-поехать семьей - для досуга - дана выборка по слову "музей" - с описанием многих десятков музеев и маршрутов Москвы, Подмосковья и центральной России.
Ниже - рецензия (на 2*) на "Дикий рис" о котором мы вскользь писали ранее.
Судя по ней - это место, куда идти не стоит. И еще более в этом убеждают комментарии к тексту самой рецензии в "Афише".
И, в самом подвале поста, великолепное эссе Алексея Зимина о "Варварах" - место куда стоит пойти, хоть это и дорого стоит, но "оно того стоит".
Дикий рис (**)
м. Университет
Ленинский просп., 68/10 Режим работы: пн-вс 11.00-6.00
«Дикий рис» производит впечатление талантливо оформленного кафе, и первое, что приходит в голову, едва толкнешь входную дверь,— что жителям соседних домов страшно повезло. С перспективой, цветом и общим бодрым настроением в этом месте все в полном порядке. Особенно приятно смотреть на люстру-шар цвета малины со сливками, удачно расположенную в некурящем отсеке. На вынесенных в залы кухнях полно поваров, и все они что-то режут, лепят, мешают и варят. Меню «Дикого риса» — до такой степени красочно оформленный альбом с глянцевыми картинками, что хочется заказать с десяток тарелок сразу, и от нечаянно нахлынувшей жадности при этом совсем не мучаешься. Впрочем, жадность эта улетучивается за полсекунды, стоит только попробовать первый, фирменный, салат «Дикий рис». Разноцветная смесь риса с креветками и манго — только что из холодильника — производит странное впечатление даже на очень голодного человека. Ощущение это усиливается с появлением суши и роллов — похоже, они тоже сделаны заранее и полежали свое на льду. С кокосовыми блинчиками, спринг-роллами, рулетиками из спаржи с уткой — та же история. Добрых слов заслужили только суп из сладкого картофеля с беконом и лакса с морепродуктами — они были горячими и вкусными. Вывод напрашивается сам собой: хороший дизайн и забитые невероятным количеством персонала кухни — это не панацея от обезличенной, холодной еды. Ехать за этим на Ленинский проспект — и даже выходить из близлежащего дома — не имеет смысла.
_______________________________________________
Алексей Зимин сходил на спектакль
Самый независимый и, как оказалось, самый неторопливый ресторанный критик Москвы тоже посетил "Варвары" и отметил свои впечатления-размышления в эссе:
"В пентхаусе торгового центра «На Страстном» Анатолий Комм открыл ресторан «Варвары». Ресторан небольшой — меньше дюжины столиков. Есть еще малогабаритный бар. С наступлением тепла появятся еще места на широком балконе. Работают «Варвары» только по предварительной записи. И только по вечерам, исключая воскресенье и понедельник.
В этом ресторане экстравагантно все, начиная с идеи и заканчивая декором.
Концепт «Варваров» — русская высокая кухня. Так написано на перетяжках, развешанных по всей Москве, и это тот случай, когда реклама не врет. Кухня в «Варварах» действительно русская и такая высокая, что выше не бывает. Каждая деталь блюда — это какой-нибудь жест или фокус. Интерьер сделан в духе парижских кокаиновых кабаре, черно-красная галлюцинация на русскую тему, мир вологодских кружев и императорского фарфора, увиденный сквозь призму психоделической вечности. Так же в британском музее показывают мумии — вроде жил человек, как все люди, ел, спал, влюблялся, а потом с ним вдруг сделали такое, что в итоге привело его под музейное стекло.
Эмоции, которые испытываешь, сидя с капсулой борща во рту, глубже, натуральнее, чем чувства ребенка, несущегося по американским горкам в Диснейленде
Пространство «Варваров» театрально. Театральность обыгрывается и в меню. Здесь едят не блюдами, а спектаклями. Спектаклей два: «Русские традиции» и «Ренессанс». Первый — шутки и провокации на почве общепитовских канонов. Бородинский хлеб, лишенный привычной зерновой текстуры и поданный в жидком виде, но сохранивший при этом все вкусовые нюансы сусла, тмина, соли и ржи. Винегрет, превращенный в нечто однородно суфлеобразное, но чудесным образом не утративший принципа винегретности. Борщ, упакованный в рубиновые съедобные капсулы, которые, взрываясь во рту, оседают на рецепторах невесть откуда взявшимися нотками жареной грудинки и сметаны, настоянной на белых грибах. Селедка «под шубой», где пошированному яйцу из шприца делают инъекцию соуса, а сам салат живет параллельной жизнью, запаянный в хрумкую свекольную оболочку. И так далее и тому подобное. Но главное, повторюсь, что фокусы здесь существуют не ради самих фокусов. Они не лишают еду ее почвенного обаяния. И эмоции, которые испытываешь, сидя с капсулой борща во рту, глубже, натуральнее, чем чувства ребенка, несущегося по американским горкам в Диснейленде. Похожий эффект испытываешь в кино: на бертоновском «Эдварде — руки-ножницы» или на линчевском человеке-слоне. Или на «Шрэке», наконец. Когда обнаруживаешь, что существо, в котором мало что есть человеческого, тебе едва ли не роднее и ближе многих людей.
В спектакле «Ренессанс» фокусы другого рода. Здесь Комм экспериментирует не с традиционными вкусами, а с традиционными русскими продуктами, сталкивая их лбами, заставляя играть новыми красками.
Русские продукты — вообще фетиш этого ресторана. Практически все здесь непривозное, местное. Это накладывает определенные ограничения (известно ведь, что не бывает хорошей русской говядины), но не делает игру менее любопытной.
Я думаю, что у этого проекта Комма должно быть страшно успешное интернациональное паблисити. Сумма традиционных русских вкусов и самых актуальных интернациональных поварских технологий — это как минимум тема для разговора. И первыми, кто это оценит, станут столичные бизнесмены, которым теперь не надо будет выгуливать своих заграничных партнеров три дня подряд в одном и том же «Пушкине». В «Пушкине» можно будет провести только два дня. А один посвятить общению с «Варварами»". (Алексей Зимин — главный редактор новых проектов ИД «Афиша, № 5 (92) 08 февраля 2008)
Комментариев нет:
Отправить комментарий